一走入德国最大的联邦州巴伐利亚（Bavaria），就仿佛听到一个声音在对你说：你已经找不到比我更爱你的城市了。火车越过山峦和迷雾，停驶在巴伐利亚高地上，一踏上这片土地就仿佛听到约翰•赛巴斯蒂安•巴赫的E大调前奏曲，闻到黑啤与香肠的香味，难以想起这里曾在二战时期被盟军轰炸过71次的黑暗过往。在这座外国居民达到三成的城市里，各色人种在巴伐利亚首府慕尼黑和睦共处，蒙住全身只露出眼睛的阿拉伯妇女挎着粉色的Prada包在专柜试香水，从宝马公司下班的白领们隐藏不住满脸的疲惫匆匆回家，来自世界各地的背包客流连路边的酒吧，大声欢笑，地铁开到凌晨一两点送这些自由之民回青年旅社。每年十月的慕尼黑啤酒节，整个城市被游客层层塞满，集聚在怀抱着八杯啤酒、身着传统服饰的酒娘面前，而慕尼黑的青年们也会身着巴伐利亚传统马甲与毡帽服饰，说着连德国人也听不懂的巴伐利亚方言挽起手臂起舞，映衬着这座城市的格言：慕尼黑爱你（München mag dich）。

首府慕尼黑将文艺复兴时期的巴洛克和哥特建筑发挥到极致。从火车站乘坐地铁到市中心，到达的第一个地方就是玛利亚广场(Marienplatz)。玛利亚广场上最耀眼的建筑莫过于新市政厅(Neues Rathaus)，棕黑色的哥特式建筑象征着德国人的一丝不苟与精雕细琢，也是负有德国特色的建筑之一。据说1516年慕尼黑发生大鼠疫，全市有几千人丧生，城市成为空城。威谦五世公爵为了重振慕尼黑，大肆举行庆典并在市政厅钟楼的五六层上安放了木偶报时钟。。圣诞节时期玛利亚广场上还会有圣诞集市，销售圣诞制品和糖果，并可买到德国圣诞节特有的热红酒（Glühwein），花上2.5欧元可以买上一杯，多付2欧元还可将印有圣诞图画的盛酒马克杯带走。红酒辛辣而滚烫，喝上一口就可驱散走冬日的寒气。如果与恋人同饮，女孩手捧着温热的杯子，冒出的热气也将她的脸蛋照得更加甜美。

慕尼黑曾经的城市格言是慕尼黑之子（Münchner Kind），代表着这里最初的居民：僧侣。巴伐利亚超过三分之二的居民都信仰天主教，但也有说法是慕尼黑唯一的宗教就是啤酒。在玛利亚广场的西北面可以看到市政厅钟楼后面两个洋葱头似的钟塔，那是圣母教堂（Frauenkirche）的双塔。这座哥特式教堂建于1468年，高99米，据说因为教堂是整个城市的地标，所以慕尼黑所有新建建筑的高度均不得超过此楼。关于“洋葱头”圆顶的故事非常有意思，传说在15世纪建造了教堂，但教堂的尖顶一直没有竣工，一直到16世纪，人民才决定要完成此建筑。不过那时哥特式建筑时代已经过去，迎来了文艺复兴时代，所以人民决定给教堂安上当时时髦的意大利式圆顶，这也成为日后巴伐利亚教堂建筑的典范，但也有人说圆顶看上去就像是慕尼黑的啤酒杯。虽然是慕尼黑的象征建筑，圣母教堂的内饰却远远比不上离之不远的铁阿提纳教堂（Theatiner Kirche），一进入教堂，巴洛克式复杂的灰泥雕刻如玛利亚一样洁白无瑕，高贵而素雅，平和而沉静，比欧洲其他的教堂更让人感动。附近的马克斯-约瑟夫广场 （Max-Joseph-Platz）的中心是巴伐利亚国王马克斯-约瑟夫一世的雕像，雕像北部是巴伐利亚国立歌剧团的主要演出场所——国立剧院。

从市中心坐上城铁，大概二十分钟即可到达宁芬堡宫（Schloss Nymphenburg），这是斐迪南•马里亚亲王送给妻子的礼物，感谢她生了儿子使王国有了继承人，也是新天鹅堡的主人、那位悲情皇帝路德维希二世的出生地。跟世界上很多宫殿一样，一座城堡就是一个故事，代表了爱与礼物。它的扩建工程前后花了二百年左右的时间，宫殿内部至今保存着当初的草图，像所有的夏宫一样，宫殿坐落在一所花园内，矮矮的树篱，砾石铺就的小径，周围是大片的林地，潺潺流水，湖面上天鹅与野鸭嬉戏。闭上眼睛就可以体会到马里亚夫妇乘坐着金碧辉煌的马车驶回宁芬堡，绵绵细雨撒在湖中却未能滋润进黑天鹅厚实的羽毛中，众人走入中堂中，在洛可可式的壁画下开始下午茶。

这座宫殿供奉着田园女神和山林水泽的众仙女，由10个庭院和博物馆组成，共计 130个展室。三个主厅分别是国王殿，朝向王宫大街的老宫殿，以及面临王宫花园的宴会厅、老王宫剧院、珍宝馆等，宫殿呈品字形排开。王宫里的建筑、壁画、雕塑，以及展出的各种珍宝，都是那么的美不胜收。主厅内的群芳画廊，陈列着由宫廷画家斯蒂勒所作的36幅美人油画像，都是路德维希一世当年倾心的女子，或贵族家的女子，个个面容姣好。历史与传说隐藏在画像与灯具茶具等宫内用品之间，让后人唏嘘不已。

宁芬堡宫殿内还有各国的展厅，以及内藏皇室马车的马斯托尔博物馆（ Marshall Museum），这原本是宫廷马厩，现在变成了宁芬堡的皇家马车博物馆，里面陈列了维特尔斯巴赫家族当年乘坐过的各种豪华马车和雪橇。这些马车和雪橇极尽奢华，可以想象在久远的过去，当这些交通工具载着它们尊贵的主人行走在巴伐利亚王国的道路上时，一定吸引了很多人羡慕崇拜的眼光。中国阁最值得一看，阁内的装饰摆设全是中国式的，壁纸屏风绘着龙凤、山水、花鸟、虫鱼，中国的漆器和瓷器琳琅满目。很遗憾现在的宁芬堡宫已被周围居民作为慢跑和遛狗的场所使用，不过作为公园，它的用途本该如此。

慕尼黑人看似热情奔放，内心却极其保守，从不轻易接受新事物。他们对于古典艺术的执着，尤其是音乐与绘画，能与周边的奥地利和法国相提并论。慕尼黑的老绘画陈列馆（Alte Pinakothek）位于市中心偏北，它不仅拥有以丢勒为代表的德国文艺复兴时期的众多大师之作，而且还收藏了意大刊文艺复兴、十七世纪荷兰、佛兰德斯绘画的大量精品，不过使老馆饮誉全球的是其收藏的鲁本斯绘画作品。《披毛皮大衣的自画像》是丢勒 28岁时的样貌，画像中，他的形象犹如中世纪绘画中的基督，深沉而严肃，衣着和背景都加强了宗教的氛围。表现了上升时期新兴资产阶级精英的积极进取精神和日耳曼人的严峻、刚毅。在这里，德国艺术的写实精神与意大利艺术的典型塑造达到了完美结合，我们不妨将它作为画家艺术道路的总结。

最近德国还开发了巴伐利亚浪漫蜜月专线。旅客可乘坐火车或者大巴一边沉浸在约翰施特劳斯的音乐之中，一边游玩巴伐利亚省内的十几个城镇跟古堡。这个项目似乎只有亚洲和美国游客感兴趣，德国人对此类欧洲浪漫氛围的活动往往不感冒，不要忘了，德国人从未改变过刻板和不苟言笑，这些宏伟的建筑不过是他们在等待地铁里心中自言自语的一个念头，再将之放大了而已，只是一个在沉静的夜里勾勒出的梦境。如叔本华所说：生活唯有作为表象，纯粹加以直观，通过艺术再现，才是一生有意义的戏剧。在我们与朋友聚会欢笑时，他们也许已经在厨房里又冒出了一个创造宏伟计划的念头。